De oversteek van Tenerife op barefootschoenen – 100 km en de ene uitdaging na de andere

Wat gebeurt er als je in november spontaan besluit om op een wandeling van honderd kilometer te vliegen? Kom je echt zonder vergunning op de hoogste top van Tenerife, Pico de Teide? En is het überhaupt een goed idee om dat op barefootschoenen te doen?

Waarom eigenlijk te voet?

De afgelopen jaren is wandelen in onze heuvels en ook in grotere bergen een van mijn favoriete bezigheden. Om een of andere reden vind ik mezelf afbeulen op een steile klim, met het vooruitzicht op uitzicht en (vooral) eten, gewoon heerlijk bestede tijd. Soms denk ik dat ik een vakantie ook eens anders zou kunnen doorbrengen dan door ergens naartoe te lopen. Misschien gewoon ergens in een resort liggen en me na een half uur omdraaien op een ligbed. Alleen: eten — of het nou uit je rugzak komt of gekocht is met een flinke berghut-toeslag — smaakt nu eenmaal het allerbest nadat je een paar keer bijna het loodje hebt gelegd.

Met die filosofie en één vakantieweek die ik móést opnemen, belandde ik min of meer toevallig op de GR 131 op Tenerife. Ik verheugde me op de beklimming van de hoogste berg van Spanje, op paella, zonnig weer en leuke mensen. Alleen liep het uiteindelijk allemaal net even anders…

Barefootschoenen de bergen in? Waarom niet!

Naar Tenerife kun je het hele jaar door reizen, maar in onze winter zijn de omstandigheden hier ideaal om te hiken. Een temperatuur van net iets boven de twintig graden en daardoor ook minder water dat je op je rug hoeft mee te sjouwen.

Als jij dezelfde set eigenaardigheden hebt als ik — liefde voor bergen én liefde voor barefootschoenen — dan loop je vroeg of laat tegen het probleem aan: welke schoenen draag je in de bergen, als iedereen altijd heeft herhaald dat je daar “een stevige schoen” voor nodig hebt?

Toen ik inpakte voor de GR 131, besloot ik ze gewoon mee te nemen. Het idee om op stevige schoenen te lopen vond ik namelijk echt eng. Begrijp me goed: ik heb in de afgelopen vijftien jaar allerlei stevige merkschoenen geprobeerd — en van allemaal kreeg ik vroeg of laat blaren. Na een trektocht door de Lage Tatra heb ik zo’n paar zelfs bij de vuilnisbakken achtergelaten aan het einde van de route.

De auditie voor mijn outdoorschoenen wonnen SALTIC OUTDOOR FLAT. Van alle sportievere barefootmodellen die onze markt biedt, zaten die voor mij het lekkerst. Van eerdere trips wist ik ook dat ze nergens knellen, dankzij de stevige rubberen rand tegen een stootje kunnen en ook een buitje aankunnen. Ik liep er dagtochten mee en dat ging altijd prima. Dit was de eerste keer dat ik wist dat er flink wat hoogtemeters en zo’n honderd kilometer op me wachtten.

Wat neem je mee naar de Canarische Eilanden in de winter?

De temperaturen variëren hier van ronduit zomers tot echt winters. Hoe dichter je bij de hoogste berg van Spanje komt, hoe lager de temperatuur — en die zakt ook onder nul. Je moet dus ook spullen inpakken die op het eerste gezicht onzin lijken… zoals handschoenen. Qua kleding pak ik alles in, van korte broek tot donsjas.

Kamperen wordt hier buiten het nationale park gedoogd, dus ik neem een tent, slaapmat en slaapzak mee. Een brandertje en eten voor een paar dagen mogen niet ontbreken. Het is ook een eiland met waterschaarste, dus ik bereid me mentaal voor op het dragen van meer water op mijn rug. Natuurlijk gaan ook wandelstokken, een EHBO-set en vochtige doekjes mee. Alles bij elkaar weegt het 12 kg.

Dag één: missie gascartouche

Na aankomst ga ik naar het noorden van het eiland en check ik in bij het goedkoopste hostel. Helaas betekent “goedkoop” hier alsnog 800 Kč. De hele volgende ochtend ben ik op zoek naar een gascartouche. Ik doorkruis met het lokale OV de hele stad en als ik me er al bij neerleg dat ik net als Reese Witherspoon in de film Wild zonder ga, stuurt een medewerker van Decathlon me nog door naar winkel Merlin — en daar hebben ze er inderdaad. Mijn geluk bij een ongeluk: alleen de 500 g. In mijn rugzak past nu echt niets extra’s meer, zelfs geen papieren zakdoekje, en met de bus ga ik naar het begin van de route.

Ik besloot te starten in La Esperanza, maar je kunt ook vanuit Arona vertrekken of de route naar wens verlengen. Als ik eindelijk met veel bombarie op pad ga, is het al na de middag. Vol ongeduld zweet ik me het eerste klimmetje op en ik word onaangenaam verrast door het gewicht van mijn rugzak. Zodra ik het bos in duik, kom ik drie mensen tegen, daarna niemand meer. Ik had me voorgesteld dat het hier drukker zou zijn. De wind baart me zorgen… takken buigen hier alle kanten op en ik speur tevergeefs naar een plek waar ik een tent kan opzetten. Zoals al ontelbare keren redden mapy.cz me. Ik vind een schuilplek en loop ernaartoe.

Een nachtelijke proef van moed

Ik heb jullie nog iets niet opgebiecht. Deze trip was voor mij een uitdaging. Niet omdat ik alleen ging, maar omdat ik had besloten om alleen buiten te slapen. Jarenlang vond ik dat doodeng en het hield me tegen. Nu voelde ik op de een of andere manier dat het tijd was om die vloek te doorbreken.

Als ik bij de schuilplek aankom, zitten er twee jongens. Raad eens waar ze vandaan komen? Juist, uit Tsjechië. Zonder marteling geef ik toe dat ik eigenlijk best blij ben — ook vanwege het dak dat deze schuilplek heeft. Mijn proef van moed schuif ik door naar de volgende nacht. ’s Ochtends is er van de wind geen spoor meer, we nemen afscheid en gaan ieder een andere kant op. Mijn doel voor vandaag is water, op 20 km afstand.

Dag twee: op mijn Saltics gaat het als een trein

De hele dag loop ik door het bos. Eerst klim ik 800 hoogtemeters, om ze daarna weer allemaal af te dalen. Op mijn Saltics loopt het heerlijk. Af en toe laat Teide zich al zien, maar hij is nog een flink eind weg. Ik kom opnieuw maar een paar mensen tegen en geniet van de tijd in het bos. Als ik bij het water aankom, begint het al te schemeren. Snel zet ik mijn tent op en kook ik avondeten. Gek genoeg voel ik me veiliger vlak bij de schuilplek, waar niemand me kan zien. Rond zeven uur ’s avonds kruip ik in mijn “kistvormige” tent en er wachten me zo’n twaalf uur. Het bos zelf jaagt me eigenlijk geen angst aan — en die andere angsten druk ik met geweld weg. Wat moet ik anders? Natuurlijk word ik wakker van elk verdacht geluid = van elk geluid, maar gelukkig ben ik moe, dus onder de omstandigheden slaap ik relatief goed.

Dag drie: maanlandschap en een griezelige grot

Op dag drie ga ik, trots dat ik het heb overleefd, weer verder. Eerst loopt het pad min of meer vlak, daarna begint een eindeloze klim. Als ik bij een restaurant aan de rand van het nationale park kom, tank ik bij met een steak en een dessert. Ik twijfel wat ik nu moet doen… Uiteindelijk besluit ik op aanraden van een vriend door te gaan, ook al weet ik dat kamperen daar verboden is. Mijn doel is de grot Montana Blanca.

Het decor verandert hier in een bijna maanachtig landschap en opnieuw is er vrijwel niemand te bekennen. Ik denk: in de noodschuilplek zit vast iemand. Niet dus. Ik kom er bijna in het donker aan, moet even zoeken — het ligt behoorlijk verstopt en eerlijk… best eng. Het helpt ook niet dat ik twee silhouetten zie die ergens boven me in de bergen rondrennen. Ik zet geen tent op, want ik vind hier niet eens één spin. Het waait en het is behoorlijk koud. Vandaag ben ik blij met mijn donsslaapzak. Met het plan om om twee uur ’s nachts op te staan en om drie uur te vertrekken voor zonsopkomst op Teide ga ik slapen. Tenminste, ik probeer het, maar slaap komt niet en ik loop tegen een vreemd probleem aan: het is hier ongelooflijk stil. Zó stil dat ik hoor hoe een haar in mijn capuchon omdraait en hoe mijn hart bonkt. Ik val steeds even weg en schrik weer wakker; om twee uur ’s nachts ga ik als een zombie zitten en kook ik pap.

Dag vier: als je barefootschoenen je plannen verpesten

Nog voordat ik vertrek, hoor ik voetstappen en stemmen van andere ongeduldigen. Na een half slapeloze nacht mobiliseer ik al mijn krachten en ga ik ook. De klim is eerst mild. Het is wel donker, maar de maan en een zee aan sterren verlichten het pad. Het voelde bijna magisch. Uit mijn mijmering word ik gehaald door parkwachters. Volgens de “wijze” internetadviezen — dat niemand bij zonsopkomst de vergunning controleert — had ik me niet echt druk gemaakt om het regelen ervan. Nou, ze controleren dus wél. Een jonge Spanjaard laat me me ter plekke op de website registreren en ik denk dat het klaar is. Maar hij controleert bij iedereen ook de uitrusting. Ik heb alles wat je maar kunt bedenken… totdat hij naar mijn schoenen kijkt. Ik voel al aankomen dat hij niet gaat juichen. Maar dat hij me vanwege mijn schoenen niet naar boven laat, had ik niet verwacht. Ik sta daar alsof iemand een emmer ijskoud water over me heen heeft gegooid! Ik probeer van alles: van de rationele aanpak (“ik kan hier prima op lopen”) tot puppy-ogen, maar niets werkt. Hoewel ik de tranen nauwelijks kan tegenhouden, krijgt hij ze niet te zien.

En nu? Nachtmars en kou

Ik krijg het koud omdat ik daar al een tijdje sta te trappelen, dus ik moet een alternatief plan bedenken. Ik moet een stukje terug en dan weer aansluiten op de GR 131. Onderweg naar beneden kom ik mensen tegen die omhoog gaan en mijn hart bonkt van frustratie. Even stop ik en kijk ik omhoog. Ik hou ervan om naar de sterrenhemel te kijken en besluit dat ik in elk geval van deze onverwachte nachtelijke wandeling ga genieten. Ik loop en ik loop, ik heb het nog steeds koud, maar ik heb niets meer om aan te trekken. Na twaalf kilometer kom ik bij een bezoekerscentrum waar ook een restaurant en hotel zijn. In gedachten hoop ik op koffie en ontbijt; het is bijna acht uur en de zon laat zich al voorzichtig zien. Ik stap het hotel binnen, maar ze sturen me meteen weer weg: ze koken alleen voor gasten. Daar word ik echt kwaad van. In plaats van eieren neem ik dus als tweede ontbijt van vandaag een flapjack. Buiten warm ik met bevroren vingers een warmtekussentje op en boek ik een overnachting in Vilaflor, 13 km verderop. Ik gooi de route in de kaarten en ga via de kortste weg — en natuurlijk is dat bergop.

Hoe je alle pech op één dag kunt verzamelen

Gelukkig begint de zon al te verwarmen. Als ik mijn telefoon aan de powerbank hang, kom ik erachter dat hij helemaal niet oplaadt. Mijn batterij staat op 15% en ik haal de oortjes uit mijn oren. Ik besef dat als de parkwachter me wél naar de top van Teide had laten gaan, ik nog een nacht buiten had moeten doorbrengen — en zonder telefoon. Misschien is het dus eigenlijk gelopen zoals het het beste was. Alleen weet ik dan nog niet wat voor pad ik heb gekozen. Toen ik snel een route opzocht, zag ik niet dat één stuk alleen gestippeld was, dus ongemarkeerd. Het is een stenig pad naar beneden zonder markeringen, alleen af en toe een uitgesleten spoor… en soms helemaal niets. Ik pak vaak mijn telefoon om te checken of ik nog de goede richting aanhoud. Als ik weer op de hoofdweg kom, haal ik opgelucht adem. De laatste uitdaging zijn de stenen trappen tijdens de afdaling naar het dorpje Vilaflor. Daar protesteren mijn vermoeide voeten behoorlijk en de dunne zool helpt ook niet echt, maar het is genoeg om te denken aan die blaar over mijn hele hiel op weg naar Santiago — en ineens loopt het weer beter. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Zodra ik bij mijn accommodatie aankom, begeeft mijn telefoon het. Moe en hongerig ga ik naar de eerste kroeg voor een fatsoenlijke maaltijd.

Dag vijf: finish aan de oceaan

De laatste dag wacht me nog maar 18 km naar Arona. De route gaat eerst door het bos, waar ik niemand tegenkom. Daarna daalt hij af richting de kust en geniet ik van de prachtige uitzichten. Vanaf daar kan ik met de bus naar Los Christianos; daar heb ik voor twee nachten een Airbnb. Ik wil voor de terugvlucht nog even uitrusten en wat zon meepakken.

Hoe ging het met mijn voeten en wat zou ik volgende keer anders doen?

Ik kwam tevreden aan, zonder blaren en met al mijn teennagels. De schoenen zien er — na een goede schoonmaak — bijna weer als nieuw uit. Maar om niet alleen maar te juichen: de laatste twee dagen liep ik veel over stenen en met een dunne zool was dat soms irritant. Dat kun je verminderen door een inlegzool in de schoen te doen (die verkoopt de fabrikant). Dan wordt de schoen steviger. Het bovenwerk bleef na al die kilometers onaangetast.

Achteraf, een paar maanden later en wijzer door andere tochten, zou ik minder kleding meenemen: twee broeken is genoeg en sokken ook. Een tent die eruitziet als een kist zou ik niet aanraden. Hij is ongelooflijk onpraktisch — je kunt er niet eens in zitten, laat staan omkleden. Bovendien is het in één oogopslag duidelijk dat er maar één persoon in de tent zit. Mijn alerte zintuigen heb ik bij het buiten slapen leren foppen met oordoppen en een slaapmasker. Probeer het, het is geweldig! Maak je geen zorgen: van het geluid van een kettingzaag word je echt alsnog wakker.

En hoe zat het met de andere dingen die ik had gepland? Wat paella betreft: ik ben langs ontelbaar veel restaurants gegaan, maar nergens wilden ze het voor één persoon maken. En qua mensen: ik was verbaasd hoe leeg het hele pad was, dus ik neem geen nieuwe vriendschappen mee naar huis. Wel neem ik een hoop ervaringen mee, een overwonnen proef van moed en een verbrande kont. Zeg nou zelf: zo’n avontuur beleef je niet in een hotelcomplex.

Als je meer feitelijke informatie over de oversteek van Tenerife wilt lezen, dan vind je hier een artikel.

De auteur van het artikel en de foto’s is Nikola Cejnarová — verpleegkundige met een liefde voor reizen, bergen en koffie. Je vindt haar óf ergens op een heuvel, óf op Instagram.